Muchos de los que empiezan en el mundo de la fotografía (yo incluido) se ven desbordados por la cantidad de ajustes, parámetros y demás técnicas que conllevan utilizar una réflex. Algunos conocen las funciones básicas de las mismas, y entre ellas está el ISO, de la que desafortunadamente algunos creen que únicamente sirve para aumentar o disminuir el “ruido” en una fotografía, o simplemente reconocen que es “la sensibilidad de la película” pero no entienden su influencia en la exposición, siendo esto último uno de las aspectos más importantes a tener en cuenta a la hora de ajustar este parámetro.

Actualmente las cámaras digitales con sensores cada vez más avanzados tecnológicamente, permiten el uso de unos ISO tremendamente elevados sin casi apreciarse efectos de ruido en las imágenes, que es el inconveniente o el aspecto negativo de elevar el parámetro, por lo que entender cómo funciona podría ser importante para poder realizar imágenes con una iluminación algo escasa sin emplear un flash o un trípode.

La imagen que acompaña al artículo fue obtenida con unos valores de ISO500, f/16 y 1/60 con una focal de 10mm. Mi intención era conseguir una buena profundidad de campo y eso unido a la poca cantidad de luz del día, me obligo a que para obtener una velocidad decente debía de subir el ISO a una cantidad considerable de 500.

Voy a intentar explicarte cómo influye el ISO en la Exposición tal y como me lo enseñaron a mí, empleando las mismas palabras pero con algunos matices. Mi maestro “virtual” fue Bryan Peterson, uno de los mejores escritores sobre fotografía que he leído nunca, sobre todo a la hora de explicar y hacer entender sus conocimientos, si no tienes alguno de sus libros, te los recomiendo, además son de los mas económicos del mercado. Empecemos.

Imaginad que tenemos el ISO de nuestra cámara en ISO100 y que ese valor de 100 son 100 paneles solares que se encargan de recoger luz. Cada unos de esos paneles recoge luz para formar una parte de la imagen final que será nuestra fotografía. Yo por otro lado, como soy el que escribe este Blog, tengo un terreno con 200 de estos paneles solares, es decir ISO200.

Ahora vamos a colocar delante del sol nuestro diafragma, imaginemos que los dos usamos el mismo y lo ponemos en un valor de f/8 para que la cantidad de luz que se filtre hasta nuestros paneles solares sea la misma. Ahora que está todo listo, si yo pregunto quién de los dos ha generado antes su imagen, la respuesta es obvia, yo porque soy el que escribe este Blog, y porque tengo el mayor numero de paneles solares y por tanto mi trabajo se hace el doble de rápido que el tuyo. Es decir, que (hablando en los valores de velocidad que te dará tu cámara) si yo he empleado una velocidad de 1/125 tu habrás empleado el doble, aproximadamente 1/250.

Por lo tanto y si hace la prueba veras como con cada aumento de ISO ganaras aproximadamente un punto de velocidad. Si colocas en ISO100 y enfocas un objeto bien iluminado a una apertura pongamos de f/8 nuevamente tu velocidad imaginemos que es de 1/125, si aumentas a ISO200 cambiara a 1/250, ISO400=1/500, es decir aumentando el número de paneles solares, conseguiremos que el trabajo de recogida de luz se haga más rápido cada vez.

¿Cómo nos afecta esto y cómo podemos usarlo a nuestro favor?
Pues sencillo, te explico. Imagina una situación en la que tu cámara tenga seleccionado un ISO100 y una focal de 50mm, lo que te da una idea aproximada que te dice que valores de velocidad por debajo o igual de 1/60 corren un riego enorme de salir trepidadas o movidas (al menos es una regla que sigo yo). Después de haber seleccionado tu diafragma para saber que profundidad de campo quieres, te das cuenta de que tu cámara te indica que para una exposición correcta la velocidad necesaria es de 1/30 lo cual te obliga a usar un trípode o un flash del que no dispones. ¿Qué hacer? Sencillo, si observas tu cámara tiene seleccionado un ISO100 podrás subirlo a ISO400 y ganar dos puntos de velocidad, es decir ahora tu velocidad de exposición será de 1/120, suficiente para tratar de sacar una foto en condiciones.

Imagino que entiendes que los valores que ofrezco son relativos y no reales, pues las condiciones de luz, tu cámara y otros agentes externos hacen de cada situación unos valores diferentes, pero visto como yo lo expongo, sirve perfectamente para que te hagas una idea de lo que quiero decir.

Inconvenientes:
Bueno, claro que los hay, los comentaba al principio, y es que al aumentar el ISO, también aumentamos las posibilidades de que en nuestra imagen aparezca cierto grado de “grano” o “ruido” que podría estropearnos la foto (o por el contrario, si buscamos un toque artístico, mejorarla). Afortunadamente existen en el mercado muchas utilidades que nos ayudaran a reducir el ruido del ISO (incluso nuestra propia cámara en sus ajustes) si este no es excesivo, eso sí, a cambio de una pequeña (depende de cada caso) reducción de definición de la imagen.

En definitiva, la utilización del ISO es un concepto muy básico, pero si somos recién llegados al mundo de la fotografía, nos viene bien tener lo leído presente y recordarlo para saber como actuar en  ciertas situaciones.

Con mucha ilusión el pasado Jueves de madrugada, decidí acudir a las Cañadas del Teide a buscar una buena ubicación para intentar obtener alguna buena fotografía del espectáculo que se prometía para las Perseidas. Haciendo caso especial a los consejos de mi propia cosecha con los que ilustré otra entrada de este Blog, me pertreché del equipo básico y ligero y tomé dirección al volcán a eso de las 21:45h.

Coches y Perseidas no son buena combinación

Al llegar a la Esperanza, me di cuenta ya de que allí no pasaba algo normal, unas colas en los cruces cercanos a la gasolinera del municipio no anunciaban nada bueno, y ahí tuve mi primer instinto de retirada al que, por lo pasado después, tuve que hacer caso. Las colas para acceder al Teide eran dignas de ver para ser las 22h. Me parecía increíble que esto hace sólo una década ni existía, sólo unos pocos “locos” subíamos al Teide en tan señalda fecha, pero los medios de comunicación se encargaron bien de recordar a todos la fecha astronómica. Y claro sucedió lo impensable, cientos de personas acudieron en masa al Teide durante toda la noche, la carretera no paraba ni un sólo momento y la contaminación lumínica por tanto faro era inevitable.

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Ahora que estamos a tan sólo un día de la mayor actividad de las conocidas como “Lágrimas de San Lorenzo” o más oficialmente “Las Perseidas”, es posible que algún aficionado recién llegado a la fotografía le entre el gusanillo de realizar una foto nocturna de tan especial evento, y no es que sea una técnica complicada, pero con unos cuantos consejos seguro que te ira mucho mejor.

Foto de las Perseidas. Foto Flickr CC de Noel Feans

El primero de todos es avisar a “la faraona” de tu hogar que vas a llegar tarde, pues la mayor actividad de este año se produce a partir de las 23h, hasta bien entrada la madrugada, así que tampoco estaría mal que algún compañero del trabajo te cubriera para que no llegues con cara de “besugo trasnochado” al trabajo al amanecer del mismo día.

Equipo Básico:

Entre aquellos materiales que no estaría de más que tuvieras encima uno de ellos es, evidentemente, tu cámara de fotos. Estos consejos los hago para una réflex, pero igualmente para tu compacta podrían servir con algunos ligeros matices. Tras esto lo más importante es:

El Trípode: Indispensable para este tipo de fotos, a no ser que seas una estatua viviente. Debe ser uno robusto y sólido o de lo contrario veras como todas tus fotos salen trepidadas (movidas).

Un Cable disparador: Casi indispensable. Existen métodos para disparar sin este cable (temporizador), pero desde luego que mi consejo es que lo lleves encima. Si no lo tienes, es una buena excusa para que lo compres pues es una buena inversión por unos pocos euros al que podrás sacarle partido en otras ocasiones.

Una buena excusa para hacerse con un cable disparador. Foto Flickr CC de Luis Fornell

La Óptica: Lo mejor para este tipo de fotografía es escoger una lente “panorámica” para poder abarcar la mayor cantidad de cielo posible (así amplias las posibilidades de pillar en tu foto alguna “estrella fugaz”). En mi caso la opción escogida es un Sigma 10-20, pero si no tienes una lente de este tipo, escoge la que ofrezca mayor amplitud, por ejemplo la mayoría de las cámaras vienen con un zoom 18-XX, la cual sirve perfectamente dejándola fija en 18mm.

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Si eres como yo de los que les molesta que Aperture 3 se reinicie en modos 32bits cada vez que quieres utilizar un plugin, te alegrara esta noticia, pues uno de los mayores y mejores proveedores de plugins compatible con PS y Aperture se actualiza a los 64bits para una mayor funcionalidad y rapidez en los equipos que soporten y aprovechen la nueva tecnología.

La empresa Onone, suministra plugins para regular profundidad de campo, marcos en las imágenes, máscaras, ampliación de imágenes, corrección de color y mi preferido “Phototools 2.5″, un conjunto de ajustes inmediatos en las fotos que pueden ser aplicados por zonas o en toda la foto y unos sobre otros.

Si estas interesado en los plugins, puedes acercarte a su Web y descargar el pluging que te interese o el paquete completo “Plug-In Suite 5″ para probarlo durante 30 días.

Enlace a la Web de Onone:

http://www.ononesoftware.com/products.php

Hoy me congratulo afirmándome que en ocasiones difundir la experiencia adquirida durante años de forma totalmente altruista, es sólo algo que esta al alcance de unos pocos y más cuando ese alguien es todo un experto en fotografía nocturna con más de un premio sobre sus espaldas.

Carlos Serrano es el último en alzarse con el 1º en la categoría de Fotografía Nocturna con la fotografía “Bardenas retro” del II Certamen Fotográfico Anual Afali. Manchego de nacimiento, Carlos se declara a si mismo como un fotógrafo “en pañales” pero viendo su galería se puede decir que sus pañales son de una talla superior al de la mayoría de nosotros. En su Web www.carlosserrano.org el autor nos propone conocer algo más sobre él, visitar su galería y la parte más interesante y que es objeto de esta entrada, un curso online sobre “Fotografía Nocturna” basado ni más ni menos que en su propia experiencia personal.

Basándose en esto, Serrano a elaborado un curso sencillo, ameno, directo y muy ilustrado donde ofrece pistas sobre como dominar una técnica más complicado de lo que pudiera parecer. Nos muestra el material mínimo a emplear, las técnicas que emplea para componer en la oscuridad o como dominar uno de los mayores problemas de fotografía nocturna, el ruido.

Capturas como esta de Carlos Serrano pueden llegar o obtenerse con este curso

Desde luego si eres de los que tienes poco tiempo durante el día, porque el trabajo no te da un respiro, si eres un padre/madre  comprometido y el día ya no puedes estirarlo más, o si sencillamente eres “Batman” y te gusta la noche, no dejes pasar esta técnica fotográfica, pues podría hacerte desempolvar tu réflex.

Yo, para mi propio beneficio, he creado un PDF de todo el curo para poder llevarlo encima en mi móvil o dispositivo portátil sin necesidad de estar conectado, o sencillamente para poder imprimirlo y tras solicitar el consentimiento de Carlos y acceder a ello, deseo compartirlo con todos vosotros para que lo disfrutéis como yo, en cualquier parte.

Enlace Descarga: “Curso Fotografía Nocturna”

http://dl.dropbox.com/u/3993528/CURSO%20FOTO%20NOCTURNA.pdf

http://www.carlosserrano.org/

Probablemente si eres padre o una persona con un trabajo demasiado absorbente, no podrás dedicarle el tiempo que te gustaría a tu pasión por la fotografía. Sin embargo, en ocasiones el dios tiempo te concede una tregua y te aporta unas cuantas horas para tu propio regocijo y es entonces cuando tienes que aplicar todo tu ingenio para aprovechar hasta el último minuto. Procura tener tu mochila siempre a punto, baterías cargadas y algunas tarjetas de memoria, porque no hay nada peor que quedarte sin baterías a medio camino de tu preciado paseo fotográfico.

Pero ¿que ocurre cuando el factor tiempo no es acorde con el factor clima?, pues nada, no te desanimes, siempre existe algo que fotografiar. Mi consejo, por propia experiencia, es que en días donde el cielo no acompañe tengas a mano en tu mochila siempre un objetivo macro, tubos de extensión o invertido para poder aprovechar el día. Para la fotografía macroú “nicamente” es necesario tener luz, no importa si el día esta nublado (al menos no es lo esencial) pues siempre puedes encontrar detalles en cada rincón que pueden aportarte una gran foto. 

Las flores siempre son un buen motivo y más ahora en primavera donde desde la mas pequeña a la mas extraña siempre tienen algo que ofrecer, busca puntos de vista diferentes, ilumina con un reflector las zonas en sombra (mejor que utilizar un flash), busca el detalle, nunca dejes al azar el fondo y la composición (la regla de los tercios siempre funciona) incluso puedes jugar con la repetición y la profundidad, por ejemplo un ramillete de margaritas con un diafragma muy abierto. 

Y si hay flores seguro que habrá insectos. Los mismo consejos sirven para ellos, con la salvedad de que los “bichitos” pocas veces suelen estarse quietos lo que complica en gran medida su fotografía. Se tenaz y ten paciencia, observa sus movimiento y comprobaras que suelen comportarse de manera repetitiva, adelantate a su próximo movimiento y mantente a la espera.

Y si no tienes macro (una lastima pues ofrece momentos muy divertidos) y sigues prefiriendo fotografía de paisaje, siempre puedes hacerte con un polarizador que mitigue un poco ese cielo tan aburrido, donde además en casa puedes añadirle algún filtro degradado para darle vida. Yo opte por comprarle un filtro a mi óptica con el diámetro más grande, en mi caso un 10-20 de Sigma. Si quiero usarlo con otro objetivo lo coloco a mano delante y así me ahorro un poquito de dinero comprando estos filtros para cada objetivo.

Foto: Primavera

La foto que ilustra esta entrada fue obtenida uno de esos días en los que el tiempo y el clima no conjugaron (como casi siempre) pero decidido a buscar la menos una foto que me dejara a gusto ese día, decidí aplicar un poco de todo lo que he dicho aquí. 

Coloque el filtro polarizador al 10-20 y busque algo que fuera el primer plano de la foto, cumpliendo así con uno de los mejores consejos que se pueden dar con esta focal (“con un gran angular la norma es: ¡no te cortes, acercate todo lo que puedas!”), la opción fue una colorida amapola roja que contrastaba a la perfección con el verde del fondo y para terminar la composición el árbol seco, me ofrecía una portunidad genial para darle dimensión y profundidad a la escena. 

El resto fue un postprocesado en casa, donde juegue un poco con las curvas y un filtro de degradado para las nubes.

Foto: Suave

La otra foto es un macro de una de esas flores de los deseos que uno sopla para ver como salen las semillas volando, creo que se llama “diente de león“, pero la verdad es que este era gigante. La opción usar un 105vr Macro para captar los detalles de las semillas con esas lineas que convergen en el centro mismo de la propia semilla. Un toque de temperatura cálida a la imagen y listo para exponer.

Como ves son dos ejemplos de lo que pueden dar un paseo con un mal tiempo y eso que no he hablado de la posibilidad de buscar fotos maravillosas dentro de nuestra propia casa, esa tarea se la dejo a la revista “Camera Digital” de este mes de Abril que dedica la portada precisamente a ese tema. 

Bueno, hoy al enterarme de estas “masterclass” en La Palma, no he podido más que suspirar y decir, que pena que no soy palmero, incluso he mirado las posibilidades de ir para allá, pero tal y como plantea Fred Olsen los horarios, me va dar que no. Pero bueno, aquellos afortunados que vivan allí, o que tengan acceso y libertad de horarios para acudir, no deberían perderse tal activadad fotografica para el próximo mes de Mayo.

Durante el fin de semana que comprende el 7–8-9 de Mayo tendran lugar en La Palma una serie de MasterClass que seran ofrecidas por diferentes profesionales del sector y vendran avaladas por representantes de National Geographic que ofreceran algunas ponencias gratuitas siempre y cuando hayas acudido a algunas de las masterclass.

Estas clases magistrales podran reservarse por separado (darse prisa pues cada vez quedan menos plazas libres) y trataran sobre Fotografía Nocturna, Fotografía Macro y de Flora, Submarina o Volcanes entre otras. El precio de cada una es practicamente irrisorio y con ello como (una como mínimo) decía tienes acceso a las tres ponencias por los profesionales Eva Van Den Berg, Kathy Moran y David Griffin que expondran “NG en España y la edición fotográfica”, “Como contar una história con una imagen” y “Fotografiando para National Geographic” respectivamente.

Puedes encontrar toda la información y hacer la reserva de las plazas en la página Web correspondiente que la encuentras siguiendo este enlace:

http://www.senderosdelapalma.com/fotonature/index.htm

Espero que el anterior tutorial fuera de ayuda o al menos curiosidad para algunos, porque regreso de nuevo con uno nuevo sobre el uso de las denominadas “pilas” (Stacks) en Aperture 3. En el flujo de trabajo con Aperture, las pilas son tan importantes para Apple, que han incluido un menú desplegable sólo para esta utilidad en la barra de menús del programa. Un buen uso de estas puede ayudarte a tener organizadas tus fotografías, y guardar de manera correcta todas las versiones que puedas tener de una misma foto.

En el tutorial, que he dividido en partes, aprenderas a crear pilas, dividirlas y sumarlas, usar el modo de vista “Stack” y muchas otras funciones. Si no acostumbras a usar pilas en Aperture, desde ahora, seguro que lo harás, y si ya lo haces, probablemente, aprenderás algo nuevo. Bueno, ponte las “pilas” porque empezamos:

TRABAJANDO CON “PILAS” (STACKS) EN APERTURE 3:

Pilas/Stacks:

Podemos entender las pilas como una serie de fotos agrupas en un grupo que pueden tener una relación en común, como un mismo tema o concepto, o simplemente porque acostumbras a disparar en ráfaga y tienes muchas fotos de un mismo sujeto pero con variaciones en los ajustes. Además de esto, puedes crear pilas para tener varias versiones de una misma foto que vayas editando, un ejemplo, una foto que tienes en color pero que también la tienes en B&N, Sepia, con efecto Lomo y formato cuadrado.

Las pilas se identifican por un número inscrito en un rectángulo indicado en la parte superior izquierda de la miniatura de tu foto. El número, indica la cantidad de fotos que se incluyen en la pila. Junto a ese símbolo verás muchos otros como estrellas o etiquetas que tienen otra función cuya misión no es explicar ahora. Al pulsar sobre el icono con el número en la miniatura, la pila se desplegará o se plegara a tu antojo.

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Esta forma de fotografía es una técnica económica, que ofrece muy buenos resultados, eso si, debes sabes tener muy buena paciencia, pues como todo en la vida, todo beneficio tiene su coste negativo. Generalmente llamamos fotografía macro a una imagen con un factor de escala 1:1, es lo que se consigue con la mayoría de los objetivos macro del mercado, salvo con el Canon MP-65 cuyo uso es exclusivamente macro y accede a una magnificación que va desde x1 a x5, ahora, necesitaras mucha práctica para poder sacar fotos decentes con él. Con todo, este no es el caso que vamos a tratar.

35mm invertido. Retrato de Gorogojo. Foto: David Heylen

La opción de invertir un objetivo es mucho más económica que acceder a un buen objetivo macro como el Níkkor 105Vr, y es ideal para aquellos que se inicien en esta forma de fotografía. Teniendo en cuenta que consideramos fotografía macro a la magnificación 1:1, lo ideal para conseguir este factor es hacerse con un objetivo de focal fija de 50mm para realizar la inversión.

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Botón de Profundidad de Campo en montura Nikon D90

Muchos me ven este botón en la cámara como una inutilidad, cosa con la que no estoy nada de acuerdo, ya que descubrir su funcionamiento puede ahorrarnos mucho tiempo y también el número de fotos que nos llevamos a casa para procesar en nuestro ordenador.

Una de las cosas que más nos llama la atención al pulsar este botón, es que al mirar por el visor de nuestra cámara la imagen se oscurece en gran medida, creando el desconcierto en quien lo utiliza. Esto se debe en gran medida a que mientras no pulsamos este botón, la imagen que vemos por el visor es SIEMPRE la más luminosa que ofrece la cámara, es decir, siempre con el diafragma más abierto, pero al pulsarlo, el diafragma se coloca en la posición elegida y por tanto entra menos luz, lo que hace que el visor produzca esa imagen más oscura.

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